Tema: EL correcto uso del Flash Externo
|
|
|
|
| | 8474 visualizaciones - 23 respuestas.
Ultima respuesta por Hernán José Lovera el 06/02/2013 a las 20:43 
|
|
| 09/03/2011 5:46 pm | tema inicial |
|
EL correcto uso del Flash Externo
|
|
Lo primero que debo hacer es pedir disculpas a todos aquellos que creyeron que iban a entrar acá para entender de una vez y para siempre todas las cosas que pueden hacer con su flash.
Pues no, no estoy en condiciones de semejante cosa.
La cuestión es que desde que compré mi flash, y antes de eso también escucho y leo a mucha gente que dice que no sabe usar su flash o que solo lo usan en modo automático etc etc.
Soy uno mas de este grupo de portadores inexpertos de flash externo, y hago un llamado a la solidaridad (debería ponerlo en fotógrafos solidarios?) a aquellos que tienen claro como sacarle todo el provecho, y quieran tener a bien darnos unas claras, instructivas y gratuitas clases.
Y por favor, no me manden a leer el manual.
Gracias.
|
 me gusta |
|
|
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
|
|
Anda a leer el manual!!!! 
Yo te habia prometido que te iba a explicar y lo voy a hacer, despues hablamos y vemos cuando coincidimos
|
| | me gusta |
|
|
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
|
|
me sumo al pedido
estamos atentos a los docentes del foro
saludos
|
| | me gusta |
|
|
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
Editado por Pablo Pistilli el 11/03/2011 1:14 am. |
|
Que es un flash externo?
(Siempre hay uno que sabe más que uno y uno que está más perdido todavía..)
|
| | me gusta |
|
|
|
RE: EL correcto uso del Flash Externo
|
|
Pablo Pistilli escribió: | Que es un flash externo?
(Siempre hay uno que sabe más que uno y uno que está más perdido todavía..) |
Hola pablo
en general las máquinas compactas y las reflex traen un flash incorporado al cuerpo que se activa cuando hay necesidad de luz en forma automática o en formamanual (menos en algunaas reflex de alta gama que no lo traen, creo que la Nikon D3s o algoasi)
las reflex y creo que algunas compactas traen una zapata para poder montar un flash. este flash es externo.
espero haber sido claro, sino volve a preguntar y tratare de decirlo mejor
saludos
|
| | me gusta |
|
|
|
RE: EL correcto uso del Flash Externo
|
|
Ricardo Aníbal Rivero escribió: | Pablo Pistilli escribió: | Que es un flash externo?
(Siempre hay uno que sabe más que uno y uno que está más perdido todavía..) |
Hola pablo
en general las máquinas compactas y las reflex traen un flash incorporado al cuerpo que se activa cuando hay necesidad de luz en forma automática o en formamanual (menos en algunaas reflex de alta gama que no lo traen, creo que la Nikon D3s o algoasi)
las reflex y creo que algunas compactas traen una zapata para poder montar un flash. este flash es externo.
espero haber sido claro, sino volve a preguntar y tratare de decirlo mejor
saludos |
Si ya está, Muchas gracias! 
|
| | me gusta |
|
|
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
|
|
FLASH ELECTRÓNICO
Para retribuir en parte la posibilidad de profundizar y ampliar mis conocimientos a través de los comentarios, críticas y tutoriales disponibles en el FORO de FN, intentaré brindar a los interesados, una aproximación muy ajustada al mundo del flash.
La extensión del tema excede las posibilidades de un tutorial en este y en cualesquiera otros foros, por ello, no se decepcionen los que lean esta nota porque después de haberla leído no podrán decir que aprendieron a usar correctamente el flash.
A lo largo de la nota repasaremos algunos conceptos que contribuirán al mejor entendimientode los cómo y de los porque; en algunos casos, este repaso, parecerá un alejamiento innecesario en relación al tema que nos ocupa; espero que al final de la historia descubran que no es así.
Capítulo 1 PUNTO DE PARTIDA
Si la situación de la escena a fotografíar requiere el uso de un flash, qué debo hacer para que dicho flash proporcione la cantidad de luz necesaria que me permita lograr una EXPOSICIÓN CORRECTA?
Cuándo una exposición es correcta?
Mirando por el visor de nuestra cámara observamos que en una escala de cinco puntos ( uno central, dos a la izquierda y dos a la derecha ( -2 -1 0 +1 +2), cuando la aguja se sitúa JUSTO EN EL MEDIO, los parámetros combinados de diarfragma, velocidad e iso son los apropiados para la toma.
La exposición es correcta cuando a la película o sensor llega la cantidad de luz necesaria para sensibilizarlos hasta obtener la imágen latente en película o el archivo en digital.
Teniendo en cuenta que la luz que llega a la película o sensor es reflejada por la escena a fotografiar y, que cada objeto refleja más o menos luz según su color o textura, cuál es la cantidad de luz adecuada para cada situación?; un objeto de color blanco refleja la totalidad de la luz que incide sobre él y un objeto de color negro absorbe la totalidad de la luz que incide sobre él; en el mundo real no existen blancos ni negros que cumplan esta premisa al 100%, no obstante, a los efectos prácticos, el hecho ocurre y es utilizado con tolerables márgenes de error; ahora, si mezclo en igual proporción un blanco puro con negro absoluto, que obtengo?; respuesta: obtengo un GRIS en el medio de los extremos blanco y negro; porqué en el medio?; porque mezclé partes iguales de ambos tonos; ahora, si el negro absoluto no refleja luz y no me permite "ver" los detalles en sombras y el blanco puro refleja la totalidad y no me permite "ver" los detalles en las altas luces, es lícito pensar que el tono GRIS equidistante de ambos, reflejará una cantidad de luz que me permitirá "ver" con claridad la escena a fotografiar y, de hecho, eso es lo que ocurre.
EXPERIMENTAR: en el SELECTOR DE COLORES DE PHOTOSHOP, en los valores correspondientes a los canales del modo RGB poner 128, 128 y 128 y obtendrán un GRIS MEDIO; si cambiamos esos valores y ponemos 256, 256 y 256 obtendremos BLANCO; cambiando nuevamente los valores a 0(cero), 0(cero) y 0(cero) obtendremos NEGRO; luego, con 128, 128 y 128 lo que hicimos fue mezclar iguales proporciones de blanco y negro para obtener un GRIS que está en el medio de ambos.
EXPERIMENTAR: Abrir un archivo "NUEVO" en PS, por ejemplo de tamaño 30cm por 20cm; con el GRIS MEDIO que obtuvimos en el selector "pintamos" con el tarro de pintura el archivo nuevo y lo guardamos en jpg (en el escritorio para tenerlo bien a mano) con el nombre de GRIS MEDIO 18% (ya veremos porque 18%).
Con alguno de los métodos de visualización de archivos, abrimos el archivo recién creado GRIS MEDIO 18%; si nuestro monitor funciona correctamente no deberíamos notar dominantes de color mezclados con el gris (no rojo, no verde y no azul); método sencillo y rápido para verificar un aspecto del calibrado del mismo.
No es fácil de aceptar, pero, los primeros fotógrafos fueron pintores; incorporaban ávidamente los nuevos descubrimientos sobre fotografía para mejorar las proporciones y la perspectiva en sus trabajos; una anécdota para ilustrar este comentario: el mayor referente del RETRATO PSICOLÓGICO en la historia de La Fotografía, el fotógrafo conocido como NADAR, invitó a su galpón-estudio-taller a los pintores de su época que aún no eran conocidos como "LOS IMPRESIONISTAS"; Nadar se interesaba en las cuestiones pictóricas para aplicarlas a sus trabajos y los pintores estaban interesados en "todos" los aspectos de "LA LUZ" (textura, brillo, color, contraste, reflejos, etc., etcl.) para aplicarlos a sus pinturas.
Es así que el pintor ALBERT MUNSELL(1859-1918), hablando de pintores, estableció una escala de diez valores que van del negro al blanco, como herramienta para medir la intensidad de la luz reflejada por cada valor; comprobó que el GRIS MEDIO de la escala reflejaba el 18% de la luz que incidía sobre él; el "HOMBRE", es decir, nosotros, aparecimos en la naturaleza cuando las demas cosas ya estaban funcionando y, como seres PREPONDERANTEMENTE VISUALES (ni muy auditivos, ni muy táctiles y ni muy olfativos) debimos adapatar nuestro sistema de visión al entorno, a lo que ya estaba hecho; STEPHEN HAWKINS no está de acuerdo en que sean COSAS DE DIOS, pero, COSAS DE DIOS, las escenas de la naturaleza que nos circunda reflejan en promedio el 18% de la luz que incide sobre ellas; luego, la visión humana necesita, para "ver" con claridad los detalles de las "cosas", que la la luz reflejada por dichas "cosas" llegue al sistema óptico con una intensidad del 18%; si la luz es muy intensa y supera el 18% nuestro iris se cierra y, si es poco intensa y no llega al 18%, nuestro iris se abre.
Ahora tenemos el GRIS MEDIO 18% de la historia con su cómo y su porque.
EXPERIMENTAR: Si en algún libro de fotografía, tenemos acceso a la figura del CIRCULO CROMÁTICO compuesto por los tres colores y primarios y los tres complementarios, a saber: ROJO, AMARILLO, VERDE, CIAN, AZUL Y MAGENTA, fotografiemos la imágen y guardemos en jpg el archivo que llamaremos CIRCULO CROMÁTICO; en PS viremos a blanco y negro el archivo en color y guardemosl en jpg con el nombre de CIRCULO CROMATICO MC (monocromo).
Abrimos simultáneamente los dos archivos en la ventana de trabajo de PS y comprobamos la correspondencia de cada color con un tono de gris de distinta intensidad; cada color reflejará una cantidad de luz o luminancias de acuerdo al gris que le corresponda.
Nuestra visión y el sistema fotográfico no "ven" colores; solamente perciben luminancias o intensidades de luz; de hecho, podemos decir, que perciben las intensidades que reflejan los distintos grises equivalentes a cada color; en el caso de la visión humana, cada rayo de luz es interpretado según las proporciones de las tres longitudes de onda que componen la luz que llamamos blanca; de acuerdo a las distintas proporciones de los COLORES LUZ rojo, verde y azul, el nervio óptico transmite la información al cerebro; el cerebro interpreta los datos y nos dice, luego: estás mirando un objeto de color celeste o, estas mirando otro objeto de color verde amarillento, o....; en el sistema analógico-digital de nuestra cámara ocurre algo parecido; en lugar de retina hay sensor, en lugar de nervio óptico hay sistema de transmisión de datos y, en lugar de cerebro hay chip o procesador.
Cuando disparamos nuestro flash la luz reflejada por la escena a fotografiar deberá llegar a la pelícua o sensor con una intensidad del 18% para obtener una EXPOSICION CORRECTA; en los flashes actuales (no vamos comentar sobre los no actuales) las distintas marcas fabrican un flash, digamos exclusivo , para sus cámaras; Canon para Canon y Nikon para Nikon (las dos marcas de mayor difusión en el mercado de La Fotografía); instalamos el flash en nuestra cámara y encendemos la cámara y el flash; a partir de ese momento lo que tenemos no es una cámara y un flash sino un SISTEMA INTEGRADO que maneja datos, podemos decir que intercambian datos, de acuerdo al modo en que deseemos usar nuestro flash.
|
| | me gusta |
|
|
| Me gusta en esta respuesta: | | |
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
Editado por Rodolfo Andrés Capdevielle el 13/03/2011 12:42 pm. |
|
Carlos.
Estoy en todo de acuerdo con lo que expuiste y muy bien en tu post. Pero lo que no sabemos es usar el flash externo fuera del cuerpo, como secundario o esclavo . Si podés ampliarnos sobre esto te lo agradeceré.
Salud y buen vino.
Rodo
|
| | me gusta |
|
|
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
Editado 2 veces. Ultima edición por Carlos Alberto Bó el 13/03/2011 1:30 pm. |
|
Capítulo 2 MODOS DE EMPLEO
Si manejamos el flash considerando los datos que le llegan a través del objetivo de la cámara decimos que “ponemos” el flash en TTL (Through The Lens = A través de la lente); en principio, es el modo más aconsejable de utilizar el flash; veamos porque: cuando efectuamos el disparo para tomar la foto con flash en TTL, el flash emite un destello previo o predestello que ilumina la escena, evalúa la luz ambiente (hace todo eso) y, cuando rebota para ser interpretada por el sistema cámara+flash, este sistema regula la potencia del flash para que a la película o sensor llegue con una intensidad del 18%; ya vimos porque el 18%.
La otra forma de utilizar el flash es “poniéndolo en manual”; en este caso, el fotógrafo debe medir con un exposímetro de mano (=fotómetro de mano) la luz que llega desde el flash para regular la potencia del mismo de modo que las luminancias reflejadas alcancen el valor del 18%.
En los dos modos de uso de flash comentados aparece el concepto de “POTENCIA”; en FÍSICA, cuando un mecanismo realiza el mismo trabajo en menos tiempo, se dice que es más potente; a raíz de este concepto, cuando pensamos en la potencia del flash, imaginamos que la potencia es mayor porque envía un haz de luz más intenso; paradójicamente, el flash emite siempre su luz con la misma intensidad; pregunta: cómo logramos aumentar o disminuir la potencia del destello si la intensidad de la luz emitida es siempre la misma?; respuesta: aumentamos la potencia permitiendo que el destello ocurra durante un tiempo mayor y disminuimos la potencia acortando el tiempo de duración del destello; este mecanismo de regulación viene como anillo al dedo en fotografía pues, recordemos que aumentando el tiempo de exposición, permitimos que mayor cantidad de luz actúe sobre la película o sensor, y viceversa.
Ahora, como funciona este sistema de luz artificial, de acuerdo a la distancia cámara-sujeto?
Si el sujeto está distante le llegará menos luz que si está cerca; cuanto menos luz?
En relación a la distancia cámara-sujeto, hay una ley que se cumple en cada acto fotográfico que realizamos sin que nos demos cuenta; dicha ley, expresada en términos comunes, nos dice: DADA UNA FUENTE DE LUZ PUNTUAL (nuestro flash) si duplicamos la distancia cámara-sujeto, al sujeto le llegará un cuarto de la luz emitida por la fuente de luz(nuestro flash).
Podemos visualizar esta ley con un gráfico sumamente sencillo: dibujemos una cruz tal que el eje vertical mida 4centímetros y el eje horizontal que pasa exactamente por el medio del eje vertical, mida 2centímetros; en el extremo superior del eje mayor, el vertical, está nuestro flash; unamos con una línea el extremo donde está el flash (usen la imaginación) con cada uno de los extremos del eje horizontal; obtenemos un triángulo cuya base mide 2centímetros y su altura mide 2centímetros (por ahora nos queda libre la mitad inferior del eje vertical); la base de este triángulo será la escena iluminada por nuestro flash; ahora, en el extremo inferior del eje vertical (la parte que nos quedaba libre) dibujemos una línea de 8centímetros horizontal y paralela al eje horizontal de la cruz y prolonguemos las líneas que forman los lados del primer triángulo hasta que se unan con la línea horizontal de 8centímetros; ahora tenemos un triángulo más grande que mide 4centímetros de altura y 8centímetros de base; la base de este triángulo mayor será, ahora, la escena iluminada por el mismo destello que emitió nuestro flash cuando iluminó la escena que medía 2centímetros.
Conclusiones:
1) de una distancia de 2cm pasamos a una distancia de 4cms, es decir, la duplicamos.
2) de una escena que medía 2cm pasamos a una escena que mide 8cms, es decir, la cuadruplicamos.
3) la luz emitida por nuestro flash se reparte, ahora, en la escena de 8cms de modo que cada 2cms reciben un cuarto de la luz enviada por el flash (detenerse el tiempo que resulte necesario para incorporar esta premisa; mirar y remirar el dibujo).
d) al duplicar la distancia, la misma superficie (2cms), recibe un cuarto de la luz emitida.
Esta ley es conocida como “LA LEY DEL CUADRADO INVERSO” y una expresión más técnica de la misma es: DADA UNA FUENTE DE LUZ PUNTUAL, LA POTENCIA DE LA MISMA DISMINUYE EN RELACIÓN INVERSA AL CUADRADO DE LA DISTANCIA ; matemáticamente, la inversa de un número es la unidad UNO (el número natural 1) dividido por ese número; ejemplo, la inversa de 2 es ½; la inversa de 4 es ¼; la inversa de 8 es 1/8; la inversa de 16 es 1/16; la inversa de 32 es 1/32 y, por último, la inversa de 64 es 1/64; para los que hayan realizado tomas con flashes en alta velocidad, estas fracciones les resultarán muy familiares.
Veamos matemáticamente lo que hicimos con el gráfico; duplicamos la distancia, es decir, tenemos 2 veces la distancia inicial; el cuadrado de 2 es 4 y la inversa de 2 al cuadrado es ¼.
Cuando nuestro zoom pasa de un 100mm a un 200mm estamos duplicando la distancia focal; la luz que llegará a la película o sensor, si no modificamos el diafragma, la velocidad o el iso, será la cuarta parte de la que llegaba cuando la distancia era 100mm; repito la afirmación incluida en un párrafo anterior: la ley del cuadrado inverso se cumple en cada acto fotográfico que realizamos sin que nos demos cuenta.
Como fotógrafos de naturaleza, la comprensión y utilización del concepto de potencia es una cuestión ineludible; repasemos: compramos un 400mm f2.8 y le acoplamos un teleconvertidor 2X para llegar a un 800mm; hemos duplicado la distancia focal, por lo tanto al sensor de nuestra cámara llegará ¼ de la luz que recibía cuando actuaba como 400mm; nuestro f2.8 se convierte en f5.6 (2 diafragmas mas cerrados , es decir, 4 veces menos luz o, ¼ de la luz necesaria); para fotografiar “bichines recopados” a cierta distancia y camuflados entre las luces y sombras de las ramas de los árboles, un diafragma f 5.6 es bueno porque nos permite desenfocar el fondo y resaltar al sujeto-ave y, además, combinado con un iso 400 nos da la posibilidad de usar velocidades mas altas que compensan los inevitables movimientos de la cámara en mano (y aún sobre monopie) y “ciertos” movimientos del sujeto; pero, resulta que una parte del sujeto está en sombras; en el 400mm f2.8 la máxima potencia de nuestro flash alcanzaba para “rellenar” las mencionadas sombras pero, con la nueva focal de 800mm la luz que le llega al sujeto-ave se reduce a ¼; es aquí donde aparece el mejorador de luz de flash que conocemos como “BETTER BEAMER”; este dispositivo, ubicado convenientemente delante de nuestro flash, nos permite mejorar la luz del flash en hasta el equivalente a 2 valores de exposición (2 EV), es decir, nos permite cuadruplicar la efectividad de nuestro flash y recuperamos la operatividad del sistema con una focal de 800mm.
Experimentar: Construyamos un rudimentario pero efectivo mejorador de luz de flash; en lugar de tirar el sachet de leche vacío, recortemos las tapas de modo que nos quede solamente el cuerpo del envase; con un corte longitudinal abrimos del todo lo que queda del sachet y lo lavamos prolijamente hasta que la superficie metalizada del interior quede reluciente; lo secamos, lo “enrrollamos” alrededor del cabezal de nuestro flash, y lo fijamos con una cinta de papel con adhesivo suave como la que usan los pintores; listo, a probar el alcance de nuestro flash con el “BETTER” made in home; hagamos tomas con y sin el mejorador a un sujeto o escena a la misma distancia; controlemos, luego, con el histograma del ACR (ADOBE CAMARA RAW), en cuantos valores de EV mejoró el alcance de nuestro flash.
|
| | me gusta |
|
|
| Me gusta en esta respuesta: | | |
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
|
|
Carlos Alberto, con esta segunda parte nos empezamos a meter realmente en el tema práctico del uso del flash, esperamos por mas.
Mil gracias por semejante dedicación.
|
| | me gusta |
|
|
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
Editado por Carlos Alberto Bó el 14/03/2011 11:55 am. |
|
Capítulo 3 EL NÚMERO GUÍA
Continuando, repasamos el concepto de NUMERO GUÍA que es el que nos informa sobre el potencial de nuestro flash; en Canon el número guía forma parte del código o número de pieza; en el 580EX II, el número guía es 58.
A número guía mayor, mayor potencia o alcance de nuestro flash.
Qué es el número guía?
El número guía se expresa con la siguiente ecuación (ver en wikipedia el significado de ecuación):
NUMERO GUÍA = DIFRAGMA x DISTANCIA AL SUJETO A FOTOGRAFIAR
En todos los cálculos realizados con las variables fotográficas, se toma como referencia el valor 100 para el ISO; luego, cuando tratamos el número guía, los datos se elaboran teniendo como base este valor de ISO.
Para un iso = 100, con el cánon 580EX II realizaremos algunos cálculos utilizando el formato de la ecuación que describe al número guía.
NUMERO GUÍA 58 = f11 x distancia al sujeto (el f11 puede ser reemplazado por cualquier f; lógicamente, obtendremos resultados diferentes); como incógnita de esta ecuación nos queda la distancia al sujeto que será la máxima distancia para la máxima potencia de nuestro flash con un diafragma f11; para los que recuerdan las cuestiones matemáticas de la secundaria, despejando la ecuación, la distancia al sujeto será el cociente entre el número guía 58 y el diafragma f11; hacemos el cálculo y obtenemos 5,27 metros (milímetro mas, milímetro menos)
58 dividido 11 = 5,27 mts.
La potencia de nuestro flash permitirá que con un diafragma f11 y un iso 100, un sujeto o escena situados a 5,27mts de nuestra cámara, resulten convenientemente iluminados para reflejar el 18% que necesita nuestra visión humana (y el sensor) para “ver” con claridad.
Para un iso = 100, en el cánon 430EX II, número guía 43, haremos el mismo cálculo para establecer el alcance de este accesorio con un número guía menor.
NUMERO GUÍA 43 = f11 x distancia al sujeto
Distancia al sujeto = 43 dividido 11 = 3,90 mts.
Luego, reiterando, cuanto mayor es el número guía, mayor es el alcance o potencia de nuestro flash.
|
| | me gusta |
|
|
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
Editado 3 veces. Ultima edición por Carlos Alberto Bó el 14/03/2011 12:33 pm. |
|
Capítulo 4 COMO FOTOGRAFIAR PICAFLORES (y otros bichines movedizos) CON UN SOLO FLASH.
Este capítulo no estaba en los cálculos pero, a pedido de varios de los interesados que leyeron los capítulos anteriores del post y otros que miraron mi Picaflor de barbijo, repasaremos algunos detalles de la nota sobre flash externo, que nos permitirán emplear este método de hacer fotos en alta velocidad con un solo flash; las fotos en alta con varios flashes son lo máximo, no obstante, este modo de fotear puede ser un paso previo hasta llegar a esa instancia.
Cuando ponemos nuestro flash en TTL, el conjunto cámara flash realiza las evaluaciones necesarias para lograr la toma correcta.
En un día en el que se pueda fotear con el balance de blancos en “LUZ DÍA”(seteemos el parámetro WB en LUZ DÍA), si vamos detrás de los Picas, pongamos el bebedero colgado de un árbol de modo que la fronda del mismo cumpla como fondo natural; el sol de “LUZ DÍA” deberá estar a nuestras espaldas a entre 45º y 60º (grado más grado menos); utilizamos como PRIORIDAD DE VELOCIDAD la VELOCIDAD DE SINCRO que indique el manual de nuestra cámara (generalmente 1/200 de segundo); la apertura de f la fijará automáticamente el sistema cámara flash según el iso que utilicemos; iso 400 es un valor razonable porque nos permite mayor velocidad de obturación sin generar ruido que no podamos controlar y, lo más importante, permitirá que el sistema cámara flash utilice un f abierto para lograr el desenfoque del fondo natural que redundará en beneficio de la imagen de nuestro inquieto bichin.
Como la luz día es importante, nuestro flash emitirá un destello BREVE tal que, el conjunto luz día +luz de flash alcance el 18% de luz reflejada llegando al sensor; justamente, el disparo BREVE o CORTO de nuestro flash es que congela el movimiento del bichin (alas incluidas).
Algunos requisitos no muy difíciles de cumplir:
a) Debemos situarnos a una distancia cercana al bebedero (entre 1,50mts y 2mts.)
b) A través de una ventana sería lo ideal pues la luz externa más intensa hace que los bichines tengan sus pupilas más cerradas y casi no perciben nuestra presencia en el ambiente interior con menos luz.
c) Con nuestro tele o zoom preenfocar el bebedero y bloquear el preenfoque (tener presionado el botón del disparador hasta la mitad); la avecilla, normalmente, se detiene cerca y a la altura del bebedero unos segundos antes o después de libar; cuando esto ocurre desplazamos el encuadre hacia el lado en que se detiene el Pica, ajustamos el enfoque y completamos el disparo; no descuidar la distancia mínima de enfoque y utilizar la focal más larga posible porque los Picas son muy pequeños y, aunque estamos cerca, ocuparán un lugar también pequeño en el cuadro obligándonos, posteriormente, a recortes significativos (los archivos generados a partir de sensores de mayor resolución soportan decorosamente los recortes; he visto que la mayoría dispone de una 7d con sensor de 16mpx. de resolución; es una buena performance; casi inevitablemente, luego de un recorte, habrá que tratar el ruido y continuar el trabajo con una máscara de capa.
d) Aprovechar el estabilizador de imagen del tele o zoom para contribuir con la velocidad de obturación (generalmente hasta 2 valores de EV).
e) Setear nuestra cámara en enfoque contínuo y la posibilidad de varios cuadros por segundo.
f) Utilizar el punto central del autofocus pues es el más efectivo.
g) El entusiasmo será creciente y debemos contar con suficiente espacio en la tarjeta y batería bien cargada para no perder tomas irrepetibles.
h) Por último, en cuanto notemos que el sistema cámara flash nos pide un diafragma más abierto, fuera de las posibilidades de nuestro tele o zoom, es el momento de suspender la sesión pues la luz día se ha tornado cálida (o se nubló) y no alcanza para continuar.
Son varias las ventajas de este método:
1) No necesitamos varios flashes.
2) No necesitamos fotocélulas o radios para disparar los flashes simultáneamente.
3) No necesitamos un fotómetro de mano para medir la luz resultante.
4) No necesitamos columnas para sostener los flashes.
5) No necesitamos armar un fondo.
6) Podemos estar sentados pegados a una mesa que nos permitirá descansar apoyando el codo del brazo que sostiene el equipo y tomar algo de tanto en tanto.
7) Y, tal vez, lo mas importante, podemos variar nuestro punto de vista y fotear al bichin en vuelo, posado, hacer una toma dorsal, hacer una toma frontal, fotearlo desde abajo y en cualesquiera otras poses en las que nos de algunos segundos para enfocarlo.
FINAL DEL POST
Para los interesados, ya decididos a abordar el tema flash, me permito hacer algunos comentarios:
Cada quien sabe a qué altura llega el nivel de sus conocimientos; para aquellos cuyos conocimientos no alcanzan para la comprensión de las cuestiones de este post relacionadas con el flash y otras, sería conveniente realizar un curso básico de fotografía.
Además del curso básico, ayudaría muchísimo adquirir el libro (verdadero tratado sobre fotografía) LA FOTOGRAFÍA PASO A PASO DE MICHAEL LANGFORD.
Durante la realización del básico, lo ideal sería repasar el libro de Langford acompañando los temas que brinda el curso, para ampliar e incorporar los conceptos.
Las cuestiones culturales gravitaron y gravitan de un modo decisivo en esta CIENCIA-ARTE que conocemos como FOTOGRAFÍA por lo cual no estaría mal leer algún texto sobre HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA (comprando un libro o navegando en internet).
Y, como final-final, para los que tengan deseos de continuar con la aventura del flash, recomiendo dos direcciones de internet en las que se tratan con mayor profundidad las cuestiones técnicas y las posibilidades de uso; imprimir las páginas de estos tutoriales-cursos para utilizarlos como manuales de consulta, allanaría notablemente la tarea de aprendizaje.
www.taller.carlosfumagalli.com.ar/
www.hugorodriguez.com/cursos/curso-flashoo.htm
Despues de la palabra “flash” van 2 letras O; no son ceros.
Y por favor, reitero mi petición al principio del post: no se decepcionen los que lean esta nota porque después de haberla leído no podrán decir que aprendieron a usar correctamente el flash.
Espero no haberlos aburrido y que el post les resulte útil.
Gracias.
|
| | me gusta |
|
|
| Me gusta en esta respuesta: | | |
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
|
|
Hola Carlos
muy muy buena la serie. Tanto en lo técnico como en lo ameno del relato
muchas gracias
un abrazo
Ricardo
|
| | me gusta |
|
|
|
RE: EL correcto uso del Flash Externo
|
|
Muy muy bueno Carlos, muchas gracias!
Siempre es bueno hacer cursos, si bien aqui y en muchos otros foros se aprende un montón.
Yo ya pasé por varios cursos que recomiendo: el de Introducción y el avanzado de fotografia digital en el CC Rojas, el de Vision y Composicion en el mismo lugar y tambien el Taller de Raw en el Fotoclub Buenos Aires. El miercoles empiezo un Taller de Iluminación, y les puedo asegurar que nada leido por más que sirve muchisimo, reemplaza un buen curso con un buen profesor, cara a cara, consultando todas las dudas.
Saludos
Dana
Carlos Alberto Bó escribió: |
FINAL DEL POST
Para los interesados, ya decididos a abordar el tema flash, me permito hacer algunos comentarios:
Cada quien sabe a qué altura llega el nivel de sus conocimientos; para aquellos cuyos conocimientos no alcanzan para la comprensión de las cuestiones de este post relacionadas con el flash y otras, sería conveniente realizar un curso básico de fotografía.
Además del curso básico, ayudaría muchísimo adquirir el libro (verdadero tratado sobre fotografía) LA FOTOGRAFÍA PASO A PASO DE MICHAEL LANGFORD.
Durante la realización del básico, lo ideal sería repasar el libro de Langford acompañando los temas que brinda el curso, para ampliar e incorporar los conceptos.
Las cuestiones culturales gravitaron y gravitan de un modo decisivo en esta CIENCIA-ARTE que conocemos como FOTOGRAFÍA por lo cual no estaría mal leer algún texto sobre HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA (comprando un libro o navegando en internet).
Y, como final-final, para los que tengan deseos de continuar con la aventura del flash, recomiendo dos direcciones de internet en las que se tratan con mayor profundidad las cuestiones técnicas y las posibilidades de uso; imprimir las páginas de estos tutoriales-cursos para utilizarlos como manuales de consulta, allanaría notablemente la tarea de aprendizaje.
www.taller.carlosfumagalli.com.ar/
www.hugorodriguez.com/cursos/curso-flashoo.htm
Despues de la palabra “flash” van 2 letras O; no son ceros.
Y por favor, reitero mi petición al principio del post: no se decepcionen los que lean esta nota porque después de haberla leído no podrán decir que aprendieron a usar correctamente el flash.
Espero no haberlos aburrido y que el post les resulte útil.
Gracias.
|
|
| | me gusta |
|
|
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
|
|
Gracias Carlos por todo lo que has brindado.
Salud y buen vino.
Rodo
|
| | me gusta |
|
|
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
Editado por Mabel Rosanna Bogino el 15/03/2011 11:42 pm. |
|
Carlos buenisima tu clase sobre el uso del flash, ahora a probar y ver los resultados. Muchisima gracias por el tiempo dedicado a nosotros quienes todavía no podemos manejarlo. Saludos Mabel 
|
| | me gusta |
|
|
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
|
|
REAPERTURA DEL POST
A todos, gracias por los mensajes enviados en relación al post; la reapertura obedece a la posibilidad de dar respuestas a las consultas sobre los parámetros indicados en las tomas de Picas con un solo flash.
Uno de los temas está relacionado con el diafragma: porqué no utilicé un f más cerrado para mejorar la profundidad?
RESPUESTA: Considerando la cercanía de los Picas en vuelo con el conjunto de ramas y hojas (el bebedero estaba colgado lo más alejado posible de la fronda, casi en el extremo de una rama, pero de todas maneras cerca de otras ramas y hojas), diafragmas más cerrados hubiesen sumado más detalles indeseables del fondo en detrimento del ave; además, con un 100-400 de Canon, a 400mm, el máximo f es 5.6 pero, suponiendo que ponemos manualmente, o como prioridad, un f más cerrado, obligaríamos al sistema a operar con una velocidad menor y al flash a disparar con un destello más prolongado; el flash NO TAN CORTO no congelaría los movimientos de los Picas y la velocidad menor atentaría con el equilibrio de cámara en mano, ya en el límite, si consideramos la focal utilizada.
El otro tema plantea la cuestión de la distancia mínima de enfoque: con la focal en 400mm, la distancia mínima debería haber sido 4mts., pero mi punto de vista estaba ubicado entre 1,50mts. y 2mts.; esto es posible por una característica singular de este objetivo de Canon: a 400mm, en una de las posiciones del autofocus, me permite enfocar desde 1,80mts. hasta 6,50mts.; no lo dice el manual, pero este objetivo calcula y aplica en forma automática la distancia hiperfocal resultante, según los parámetros en uso (ver el tutorial de Jorge Suarez sobre el tema).
La tercera inquietud está referida a la velocidad de obturación: porqué utilicé 1/200 como prioridad, en concordancia con la velocidad de sincro del equipo?
RESPUESTA: en principio, para un 400mm debería usar una velocidad de 1/500 de seg.; esta velocidad superaría la de sincro del flash, con las consecuencias conocidas de imágenes captadas parcialmente y el resto del cuadro negro; ahora, si recuerdan, recomendaba utilizar el estabilizador de imagen que nos permite mejorar en hasta dos valores de EV, que podemos traducir en 2 puntos de velocidad; luego, con v 1/200 de seg. mas estabilizador, estaríamos en 1/800 de seg. y podemos trabajar cámara en mano, compensando el involuntario movimiento que nuestro pulso y nerviosismo provoca en el equipo; concluyendo, una velocidad menor no resulta y una mayor no resulta.
El método tiene sus limitaciones como demuestra el delicado equilibrio entre las variables en juego; limitaciones a las que hay que sumar la posición del sol para que la temperatura color de la luz ambiente coincida -grado Kelvin mas, grado Kelvin menos- con la temperatura color de la luz del flsah.
Creo que es el final-final definitivo.
Nuevamente, gracias.
|
| | me gusta |
|
|
| Me gusta en esta respuesta: | | |
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
|
|
clarísimo Carlos
gracias
|
| | me gusta |
|
|
|
RE :EL correcto uso del Flash Externo
|
|
Excelente tocayo, muchísimas gracias y repito, espero tener tiempo y oprtunidad para aplicarlo.
Sds, Carlos.
|
| | me gusta |
|
|
|
|
y muchas veces me pasa que me da verguenza preguntar. Parece que todo es tan obvio, pero me leí el manual de adelante hacia atras y de atras para adelante y no logro manejarlo. Cuando logro programarlo en un lugar se me desconfigura en otro, en fin pura bronca nomás y termino por no usarlo, perdiendo un monton de detalles o tomas que no vuelven a repetirse. 
Ya somos 2 tal vez, consigamos algún fotog solidario 
Saludos Mabel 
(
